La imagen personal

A continuación encontrará una breve ilustración sobre la imagen personal y demás aspectos inherentes al tema:


LA IMAGEN PERSONAL NO ES TODO... PERO CUENTA

Una buena imagen tal vez no te abrirá todas las puertas del éxito, pero una imagen desaliñada puede cerrarte muchas oportunidades.
¿Serás tú una de esas personas que basa su opinión sobre la gente de acuerdo a su apariencia? Puede que sí, o puede que no. Pero cada día millones y millones de personas juzgamos y nos hacemos una idea de las personas que vamos conociendo después de observar su peinado y lo que llevan puesto. Si bien es cierto que lo exterior no es lo más importante la imagen profesional que puedas dar hoy, de alguna manera influye en la percepción que los demás tienen de nosotras.
Además de las habilidades técnicas y de conocimiento, las organizaciones dan mucha importancia a la hora de crear una imagen institucional sólida, a la forma en que la persona se vista, ponga atención en su arreglo personal (maquillaje, cabello y manos) y proyecte el aplomo y seguridad en sí misma.
Los psicólogos sociales estudian el impacto que la imagen de una persona pueda provocar en un período de treinta segundos. Nos citan una lista de factores que se toman en cuenta para una primera impresión favorable en torno al carácter y habilidades que puedas tener. Cuando un posible empleador te mire y piense en ti como una potencial fuerza para su organización tomará en cuenta:
Tu nivel de educación
Tu habilidad para competir
Tu personalidad
Tu nivel de sofisticación o uso de buenos modales
El grado de confianza que inspiras
Tu sentido del humor
Tus raíces culturales en la familia

Ahora bien, treinta segundos no te dará el tiempo necesario para mostrar tu diploma universitario, menos te da tiempo para explicar que eres una mujer talentosa, con una serie de habilidades y entrenamientos que en definitiva agradarían a tus empleadores y clientes. En treinta segundos, la gente se formará, te guste o no, forme parte de tu sistema de valores o no, una impresión de ti basados en lo que vean. Es decir, tu cabello, tu ropa, la forma en que llevas tu cuerpo, tu sonrisa y el resto de tu comunicación no verbal. De forma que la apariencia si contará.

Cuando el mensaje que das a nivel visual es positivo, la persona que está frente a ti asumirá que los otros aspectos de ti también son positivos. Pero, desafortunadamente si tu mensaje visual es negativo, el nuevo cliente, compañero de trabajo o jefe de recursos humanos tal vez no quiera tomarse el tiempo para descubrir el talento que tú como persona puedas tener en el interior de ti misma.
¿Suena esto negativo y superficial? Bueno, tal vez deberías pensar si eres negativa y superficial cuando una persona te pide trabajo y tú no se lo das porque cuando la entrevistaste no se había bañado, su arreglo personal te decía que era una persona desordenada y su aspecto exterior te ponía terriblemente incómoda. El arreglo personal puede que no te asegure una posición profesional ni te abrirá necesariamente las puertas de un trabajo, pero sí puedo decirte como consultora de empresas que el desaliño y la falta de pulcritud en tu aspecto exterior sí que puede cerrarte muchas puertas.

Haz un pequeño análisis

La apariencia cuenta, especialmente en el mundo de los negocios. Por esto mismo y de una forma objetiva trata de hacer un pequeño análisis en torno a las habilidades que has desarrollado en ti misma para tu propio auto• mercadeo. ¿Cómo es tu actitud hacia lo que tenga que ver con ropa y arreglo personal?; ¿te molesta que una mujer inteligente y brillante tenga que tomar en cuenta esto?; ¿te pones en la posición de que la "cara lavada" es problema sólo tuyo?; ¿no has considerado que imagen no es solamente vestirse con trajes sastre, ropa de última moda y maquillaje, sino más bien, la imagen que presentas de ti a los otros revela toda tu interioridad y respeto por los demás?
La imagen a la que me refiero tiene más bien que ver con la pulcritud y cuidado que se ve en ti, así como la intensidad humana que se siente al conversar contigo. Esto dice mucho más que la ropa y cantidad de maquillaje que usas. Pregúntate también si te sientes contenta con tu cuerpo, e individual belleza. Tal vez tienes un par de kilos de más y esto impide que quieras probar con diferentes modas para variar tu presentación personal, o vives en eterno conflicto con la forma de tu nariz. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Tal vez iniciar un programa de ejercicios o moderar la cantidad de comida?
Sabemos perfectamente que vivimos a una velocidad de vértigo, muchas somos casadas y tenemos otras obligaciones además de nuestro trabajo profesional. Pero, ¿por qué no dedicar un tiempo en pos de nuestra salud y apariencia personal? Recordemos que el cuerpo necesita de nuestro "esfuerzo interior" para llevar a cabo una acción.
Todos deberíamos hacer ejercicios todos los días, pero no todas hemos nacidos con personalidad deportiva o afición para los mismos. Se requerirá entonces de comprometerse con una misma y hacerlo. ¿Te parece mucho 20 minutos cada día? Verás como en un período de tres meses te sentirás mejor contigo misma y proyectando una mejor imagen. Y ¿por qué no empezar a tomar unos diez vasos de agua al día?
Para las más jóvenes
Si eres muy jovencita está claro que te tomará un tiempo definir un estilo propio. Si te gusta vestirse de una forma casual o con pantalones de mezclilla, será difícil para ti hacer una elección a la hora de vestirte formalmente por lo que es importante que cuando tengas la oportunidad de asistir a una entrevista de empleo te preguntes: ¿con este atuendo daré esa primera impresión tan importante?; ¿qué aspiraciones tengo al entrar a esta empresa?; ¿qué actitud mía en la entrevista hará que mi posible empleador se decida por mí?; ¿cómo deberé ir presentada a una entrevista de empleo independientemente de la posición a la que esté aplicando?; ¿cómo deberá ser mi mirada, mi forma de saludar, sentarme y conducirme a lo largo de la misma?

Recuerda que no sólo será tu apariencia sino el nivel de sinergia que puedas establecer con la otra persona. Existen sin embargo, cuatro habilidades que nunca deberán faltar en tu sistema de proyección personal: postura, contacto visual, sonrisa y aplomo al conversar. Por supuesto, nada de esto es más importante que el desarrollo a nivel humano que puedas lograr.

Cuando crecemos constantemente como mujeres desde el interior empujamos a los otros a desarrollarse, pero en el mundo competitivo y superficial de hoy, no lo olvidemos, la imagen, cuenta
GLAMOUR

Los seres humanos han desarrollado a través de los siglos una serie de normas inspiradas en el deseo de agradar a los demás. Se logra así una convivencia armónica con sus semejantes. Esta política de acercamiento se basa en términos corteses y en maneras agradables.

Las reglas de evolucionan constantemente según raza, cultura y religiones y es allí donde el Glamour da ese toque individual que caracteriza a cada individuo.

La esencia del Glamour es la gentileza; la decisión de no ofender a nadie. Es comportarse siempre con sinceridad: usar el suficiente tacto ante cualquier circunstancia.

Finalmente concluimos que el buen comportamiento y las buenas maneras hay que saber utilizarlas tanto en público como en el medio particular referente a nuestros familiares amigos y allegados. Cada día trae momentos rutinarios o diferentes que transcurren con cortesía, desde saludar con un rostro amable y unos “buenos días” a la persona que tenemos más cerca en el momento de despertarnos.

Armas contra el envejecimiento de la piel: Peelings
Todo lo que necesita saber sobre los peelings, una de las nuevas armas de las que dispone el arsenal empleado en la constante batalla que libramos las mujeres contra el envejecimiento cutáneo (concepto muy diferente al de vejez).
Los peelings actúan exfoliando las células muertas de la piel, y dejando ver las células nuevas que constituyen la piel fresca que se encontraba debajo de la capa de piel envejecida.
Existen también peelings cuyo efecto es blanqueador, para la rosácea, para las discromías, para los lentigos seniles, los melasmas.
Ante tal oferta, hay que concurrir a un profesional que determinará el orden en que cada problemática será abordado, de modo de obtener los mejores resultados con un costo mínimo y a través del profesional adecuado, médico, cosmetólogo o masoterapeuta, quizás en consultas alternadas con
criterio de equipo.

INDICACIONES TERAPEUTICAS
Reducción de las líneas finas de expresión o de envejecimiento.
Disminución del tamaño de los poros.
Abrir los comedones cerrados por las impurezas del ambiente, para su
Posterior tratamiento.
Estimulación de la renovación celular.
Reducción de reacciones cicatrizales superficiales, tipo acné.
Reparar la función de barrera de la piel.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
Dos pasos esenciales
1. Disolver el cemento que une las células muertas
2. Reactivar el proceso de renovación natural, a través de la estimulación de las células vivas.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
Alergias que deben ser detectadas en una sesión previa a la definitiva.
Predisposición a infecciones virales, como el herpes, que deberá ser determinado por el profesional que actúa.
Protección solar post-lifting.

CUIDADOS POSTERIORES
Mantener la piel humectada
La descamación se produce entre 48 y 72 horas después de la aplicación.
Aplicar una emulsión antiinflamatoria, que también actuará favoreciendo la descamación.


TRATAMIENTO DE ESTRÍAS
Las estrías son cicatrices producidas por la acción de hormonas que alteran la producción de fibras producidas por los fibroblastos.

La ruptura de las fibras produce lesiones lineales generalmente de 1cm de largo principalmente en abdomen, mamas, glúteos, piernas y brazos.

Al inicio son de color rosado aunque son mas oscuras en las personas de tez morena, con el tiempo se fibrosan y tienen un color blanco nacarado.
Las estrías son irreversibles aunque se pueden realizar tratamientos que disminuyan visualmente su presencia tornándolas mas parecidas a la piel sana que las circunscribe.
Para esto se utilizan diversas sustancias que provocan una disminución de la extravasación sanguínea, una activación de los fibroblastos circundantes, una recuperación local de la calidad de las fibras elásticas y colágenas, una atenuación del proceso de fibrosis y una regeneración celular rápida.

El programa de tratamiento consiste en 2 partes que se complementan y potencian una para realizarlos diariamente en el domicilio de los pacientes y otra se realizan en consultorio mediante diversos procedimientos dermatológicos, con una frecuencia a determinar para cada caso dependiendo de la extensión de las lesiones.

EL CUIDADO DEL CABELLO, PIEL Y UÑAS
Se sabe con certeza que el déficit de ciertos nutrientes de la dieta ocasiona alteraciones en su crecimiento y apariencia



En más ocasiones de las que creemos, la alimentación inadecuada unida al estrés propio del actual ritmo de vida trepidante, y en verano, el efecto de los rayos del sol, se refleja en el estado del cabello, de las uñas o de la piel. El cabello se vuelve frágil, quebradizo y sin brillo o excesivamente graso y se cae sin una causa aparente; las uñas se reblandecen y unas manchas blancas aparecen y desaparecen; la piel se reseca y se descama dando un aspecto de descuido y falta de hidratación. Estos síntomas revelan a un organismo cansado, anémico o con carencias nutricionales diversas, principalmente de vitaminas y minerales.

El cabello y las uñas están compuestas de queratina, una proteína que endurece la epidermis para proteger al organismo de agresiones provocadas por agentes externos y contribuye a endurecer el cabello y las uñas. Para que la queratina se forme con normalidad son indispensables una serie de nutrientes: ciertas vitaminas, sales minerales y aminoácidos azufrados, que favorecen la queratinización y, por tanto, la formación de pelo y uñas.
Los nutrientes esenciales
La piel, el cabello y las uñas están en constante renovación, y para ello, necesitan un aporte continuado de nutrientes, pues se sabe con certeza que el déficit de ciertas sustancias en la dieta ocasiona alteraciones en el crecimiento y en la apariencia.

Los datos son elocuentes: cambiamos completamente nuestra piel cada 28 días, se calcula que una persona produce unos cien kilos de células de epidermis a lo largo de su vida. Cada año, la cabellera crece de media unos 125 m.m. y la barba del varón, 145 m.m. Las uñas crecen a razón de medio milímetro por semana.
Las sustancias que tienen mayor incidencia sobre las salud del cabello, la piel y las uñas son:
Proteínas: la deficiencia de estos nutrientes provoca un cabello lacio, despigmentado, fácil de arrancar y sin brillo. En la dieta habitual no deben faltar alimentos proteicos tales como carnes, pescados, huevos, lácteos y combinaciones de cereales con legumbres o frutos secos; que proporcionan una proteína de calidad nutritiva equivalente a la de los alimentos de origen animal.
Zinc: una gran parte se encuentra en la epidermis, pelo y uñas. Este mineral participa en la síntesis de queratina. La asociación de zinc y vitamina B6 constituye un buen remedio para tratar la caspa y la caída del cabello. La deficiencia de este mineral afecta al crecimiento del cabello y uñas y disminuye tanto el grosor como la longitud. El cabello se queda sin brillo, se vuelve quebradizo y puede llegar a producirse una alopecia. Fuentes dietéticas: ostras, nueces, huevos, almejas, anchoas, atún, germen de trigo, bebidas de soja, legumbres, queso, carnes magras, setas.
Hierro: su déficit suele ser la causa de cabellos frágiles y debilitados, caída del cabello y la aparición de manchas blancas diseminadas por las uñas. Además, la piel, las mucosas y las uñas están pálidas por la disminución de la hemoglobina circulante. Los alimentos con mayor contenido son: vísceras, carnes, pescados y huevos, levadura de cerveza, frutos secos y desecados, cereales integrales, legumbres y verduras de hoja verde. En los alimentos de origen vegetal se encuentra en su forma química no hemo, cuyo aprovechamiento por el organismo es muy bajo. La vitamina C aumenta la absorción de hierro, y es abundante en los cítricos (naranja, mandarina, limón, pomelo), kiwi y otras frutas exóticas, fresas, melón, tomates y pimientos.
Azufre: es indispensable en la síntesis de queratina y tiene también ejerce una acción antiseborreica. Abunda en: huevos, leche y derivados, cereales integrales, levadura de cerveza.
Yodo: participa activamente en el crecimiento y resistencia del cabello y uñas. Se encuentra en todos los pescados y mariscos, lácteos y en menor proporción en frutas y verduras (brécol, zanahorias, espinacas, espárragos, ajo, cebolla, etc.).
Magnesio: es muy eficaz en cabellos frágiles y en el tratamiento de la calvicie prematura. Los alimentos que más contienen son: frutos secos (almendras, nueces, avellanas...) y desecados (orejones de albaricoque, higos secos, ciruelas y uvas pasas...), cereales integrales, verduras de hoja verde, salvado y germen de trigo, levadura de cerveza, aguacate.
Calcio: proporciona una buena consistencia al cabello. Las fuentes por excelencia de este mineral son: leche y derivados, aguas ricas en calcio, pescados de los que se come la espina. En los frutos secos y desecados, las legumbres y ciertas verduras también es abundante, sin embargo, su aprovechamiento por parte del organismo no es tan eficaz.
Asimismo, un aporte insuficiente de ciertas vitaminas y de ácidos grasos esenciales son la principal causa de anomalías en el bulbo y la caída de los cabellos.
Vitamina B2 o riboflavina: tiene una acción anticaída del cabello y actúa contra la seborrea. Los alimentos en los que abunda son: leche y derivados (yogur, queso...), huevos, carnes, pescados, hígado, legumbres y frutos secos (almendras, nueces...).
Vitamina B3 o niacina: participa en la síntesis de la queratina. Se encuentra en: carnes, pescados, vísceras y cereales integrales y frutas desecadas (melocotón, orejones, higos, dátiles, etc.).
Vitamina B5 o ácido pantoténico: esta vitamina desempeña un papel destacado en el crecimiento del cabello y en la salud de la piel y las uñas. Los suplementos de esta vitamina, siempre bajo prescripción facultativa, está indicada para el tratamiento de la seborrea y la caída del pelo. Las fuentes dietéticas por excelencia son: vísceras (hígado, riñones...), levaduras de cerveza, cereales integrales, verduras frescas y leche.
Vitamina B6 o piridoxina: Es indispensable para el metabolismo correcto del zinc, mineral que forma parte de piel, cabello y uñas. Está muy distribuida por todos los alimentos: alimentos frescos en general; pescados azules, carnes, huevos, frutos secos, cereales integrales, plátano, espinacas, levadura de cerveza, germen de trigo.
Vitamina A: su déficit se refleja en mayor medida en la piel; ésta se queda seca y rugosa como consecuencia del déficit en la secreción en las glándulas sudoríparas y sebáceas. Alimentos ricos en esta vitamina son los lácteos enteros, quesos, mantequilla, yema de huevo. Los vegetales de color amarillo, anaranjado o rojizo como calabaza, melocotón, albaricoque, mandarinas, naranja..., son fuente de beta-caroteno, una sustancia que se transforma en vitamina A a medida que éste la necesita.
Ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico): El aporte insuficiente de estos elementos esenciales, que el organismo no puede sintetizar y los debe suplir a través de la alimentación, se relaciona con la caída mantenida del cabello y provoca un desecamiento de la piel. Los alimentos más abundantes son: pescados azules (salmón, trucha, sardinas...) a consumir al menos 3 veces por semana, frutos secos, aceite de semillas (girasol, maíz, soja...), semillas de sésamo...


CUIDADO DE LAS MANOS
¿Acaso nunca se preocupó por la belleza de sus manos?... ¿Cuántas veces corrió desesperada a una manicura que le arregle el problema a último momento?... Ante esa escena alborotada, le proponemos: “Sea usted su propia manicura”
Mejorar el estado de las uñas, no es una cuestión demasiado esotérica. Con un poco de práctica y algunos consejos efectivos, usted podrá lograr llegar a tener “las manos listas”:
A) Quitar bien el esmalte.
B) Introducir las manos en un recipiente con agua tibia.
C) Limarse las uñas de la forma deseada, con forma redonda o cuadrada.
D) Aplicar crema humectante o removedor de cutículas en la punta de los dedos, sobre las uñas. Luego empujar las cutículas hacia atrás.
E) Utilizar un alicate para quitar las cutículas de los costados de los dedos.
F) Evaluar la necesidad de volver a limarlas.
G) Aplicar masajes con crema fuertemente, desde los dedos hasta el codo, aproximadamente.
H) Enjuagar la punta de los dedos y sacar la crema. Luego secar con toalla.
I) Pintar con endurecedor de uñas, protector y luego, esmalte. Y dejar que el esmalte se seque bien antes de exponer las uñas a un movimiento estéticamente peligroso.
Este tratamiento debe repetirse semanalmente, para poder llegar a tener uñas prolijas y atractivas, aplicando alguna crema humectante y protectora. Y antes de irse a dormir, se recomienda aplicar también un masaje circulatorio.
En cuanto al cuidado cotidiano, es fundamental utilizar guantes cuando se exponga las manos a agentes nocivos, como cuando se lavan platos o ropa, o se tenga contacto con químicos o se esté cocinando.
Es imprescindible respetar la etapa del secado. La pintura se corre fácilmente ante cualquier movimiento brusco o roce y el sufrir un “daño” de ese tipo, implicará tener que volver a comenzar el proceso.
Para acelerar ese período de secado, existen numerosos recursos. Muchas mujeres agitan sus manos para ventilarlas, pero se corre el riesgo de correr la pintura (depende de la marca de esmalte). Otras usan secadores de pelo y otras eligen diversos aerosoles especiales que se venden en farmacias y perfumerías.
La práctica hace al maestro, por eso, en esta tarea de cuidar la belleza de las manos, la recomendación es: practique.

EL PELO
El pelo, junto a la glándula sebácea forma el folículo pilo sebáceo, se deriva embriológicamente de una invaginación de la epidermis hacia la dermis, esta formado por uniones de queratina dura.
El folículo piloso esta constituido por 2 capas o envolturas celulares:
La vaina externa cuyas células se continúan y confunden con la epidermis
La vaina interna constituida a su vez por las capas de Henle, Huxles y cutícula, estas ultimas contribuyen a la formación del pelo a medida que se produce la multiplicación celular.
El pelo una vez formado posee 3 capas: medula, corteza y cutícula; por debajo del orificio de salida de la glándula sebácea se encuentra el músculo erector del pelo, su contracción lo fracciona y levanta produciendo el fenómeno popularmente llamado “piel de gallina.”
Durante su vida el pelo transcurre durante 3 fases de crecimiento:

1) Anagena: normalmente entre el 80 y el 85% de los pelos se encuentra en esta fase de crecimiento activo, cuya duración es de 3 a 7 años.

2) Catagena: en esta fase se produce involución fibrosis produciendo la retracción de la papila pilosa y en general dura 2 semanas.
3) Telogena: es la fase de reposo, dura 3 o 4 meses, en este periodo el pelo permanece anclado en su sitio original sin crecer y al final se cae, dando lugar a un nuevo inicio del ciclo de crecimiento.
El cuero cabelludo tiene aproximadamente 100.000 cabellos en alguna de sus fases pudiendo caer en forma normal entre 50 y 100 cabellos por día.
El crecimiento de los pelos faciales y corporales necesita de niveles altos de testosterona y de su conversión a 5 alfa-dehidrotestosterona, mientras que los axilares y púbicos dependen de niveles bajos de andrógenos.
El correcto cuidado del pelo graso
Usar productos adecuados y hacerse masajes al menos dos veces al mes, son parte de los consejos que entregan los expertos para mantener la cabellera sana, pese al exceso de grasitud.
Para tener un cabello fuerte y sano no sólo es necesario preocuparse de la alimentación y de la calidad de vida, sino también utilizar los productos adecuados, que lo mantengan limpio e hidratado. Pero, atención: no basta con aplicarse lo último que existe en el mercado, sino tener claro que los resultados dependerán del tipo de pelo, más bien de la grasitud del cuero cabelludo, que está determinada por diversos factores.
¿Cómo se reconoce?
Según los expertos, la mayoría de las mujeres cree tener el pelo graso. Porque luce aplastado, sin cuerpo, alicaído, pierde su color natural, parece "pegoteado" y sin brillo, y hasta tiene olor a sucio. No obstante, a pesar de estos calificativos tan desafortunados, prácticamente el 80% de ellas desconoce que el origen de su problema radica a menudo en la mala alimentación (exceso de comida grasosa), los malos lavados y el uso de productos inadecuados, que a la larga producen saturación.
Por ello, lo primordial es separar las características del cuero cabelludo y del pelo, pues son estructuras distintas. El primero corresponde a piel que se regenera cada 28 días; está compuesto por una mezcla básica de grasa y agua, que forma una película capilar protectora de la intemperie, los agentes externos y microorganismos. El cabello, en tanto, suele mantener sus características sin cambios.
Tratamiento
Una vez diferenciadas ambas zonas se puede tratar el cuero cabelludo graso, independientemente de si el cabello es seco o sensible de la mitad de la cabeza hacia abajo.
Una persona sufre de cuero cabelludo graso cuando se lava el pelo a las 8 de la mañana, y a las pocas horas lo tiene sucio, en especial en la zona que va de la raíz hasta unos 5 a 10 cms más abajo,
Para los casos extremos, el mercado cuenta con productos cosméticos especiales que regulan la producción sebácea. Si no dan un resultado 100% satisfactorio, se debe recurrir a un médico dermatólogo, ya que podría tratarse de un problema hormonal.
Ahora, quienes tienen cuero cabelludo graso pueden lavarse el pelo a diario (si lo desean, pero no es lo más recomendable), con un producto que regule la secreción, a través de un masaje suave con la yema de los dedos, en forma circular, que limpie y no implique rascar el casco. Tampoco se recomienda el uso de agua demasiado caliente, ya que puede incentivar la producción de grasa.
Un buen consejo es, en cada lavado, utilizar primero un champú para pelo graso y lavar con agua caliente, para retirar el exceso de grasitud; y luego aplicar otro más ácido (de limón o pomelo), para limpiar e higienizar el cabello. También puede alternarse el champú para pelo graso con otro neutro durante la semana, a fin de dejar "descansar'' el cabello. Lo ideal, es lavarlo tres veces por semana.
Son útiles, además, las lociones formuladas especialmente para cueros cabelludos grasos, mientras que los acondicionadores "sólo deben aplicarse desde la mitad de la cabeza hacia las puntas del pelo, nunca en la zona de la raíz", se dejan en la zona por un par de minutos y luego se enjuaga.
En el caso de los cueros cabelludos grasos que además sufren de caspa, se recomienda primero tratar con un producto para la grasa, pues la descamación puede ser producto de un resecamiento. Si no es así, se debe tratar cada problema en forma separada.
Masajes caseros
Como en todo tipo de cabello, los que sufren de exceso de grasitud también necesitan de un masaje al menos dos veces al mes, con productos especiales para tratarlos. Si no se tienen los medios como para ir a una peluquería.
Bata dos a tres limones en la licuadora (también puede ser un pomelo) y coloque ese zumo sobre el pelo sucio, en especial en la zona del casco, masajeando en forma circular. Luego, envuelva la cabeza con papel Alusa Plus por 20 minutos. Finalmente, lave el cabello y realice el último enjuague con agua fría para las puntas.
Para combatir el pelo graso también puede ayudar una antigua receta, que consiste en colocar una taza (de café) de vinagre blanco o de manzana en el último enjuague, y masajear con la yema de los dedos. Si queda olor, se debe repetir el enjuague. Puede hacerse una vez al mes.
No olvide que...
Tomar abundante agua es lo mejor para tener tanto el cabello como la piel sana y reluciente. Lo segundo es consumir verduras y frutas al menos dos veces al día, en especial las cítricas.
Las personas con pelo graso nunca deben hacerse masajes con yema de huevo. Las lacas, geles o mousses se permiten sólo en las versiones más suaves (no las fuertes o extrafuertes), en mínima cantidad, no todos los días y evitándolas en la zona del casco.

Las ondulaciones y tintes tienden a resecar el pelo, por lo cual no debieran perjudicar a las personas con pelo graso, siempre que éstas se preocupen por mantener el buen estado del cabello.

Una vez lavado, lo ideal es secarse el pelo con la toalla y, ojalá, dejar que se termine de secar a temperatura ambiente. Si hay que usar secador, lo mejor para el pelo graso es usar el aire tibio en la raíz y luego el aire caliente a distancia

LA ESPIRITUALIDAD La unidad de CUERPO y MENTE
El filósofo griego Anaxágoras (500-426 a.C.) imaginó un principio llamado inteligencia que le da orden a la materia. Él veía toda realidad como dual –de dos – consistente de inteligencia y materia.

René Descartes, el filósofo y matemático francés del siglo XVII, quien observó estupendamente, “Pienso, luego existo” (En latín, Cogito, ergo sum), trazó una clara distinción entre la mente y el cuerpo. Para Descartes, la mente era una sustancia inmaterial responsable del pensamiento racional, la imaginación, el sentimiento y la voluntad. El cuerpo era del reino material. Toda materia estaba completamente sujeta a las leyes de la física, excepto el cuerpo que también estaba influenciada por la mente humana, o voluntad, siendo distinta a él.
El dualismo mente-cuerpo de Descartes estableció el fundamento del pensamiento occidental para la separación de la teología y la ciencia, del materialismo y el espiritualismo, del cuerpo y la mente. Apoyaba la distinción en la ciencia entre los fenómenos físicos o enfermedades y los de naturaleza mental o emocional. La idea de la separación de cuerpo-mente todavía existe hasta cierto grado, pero es una distinción que ha comenzado a difuminarse conforme la ciencia y la medicina han progresado. La disciplina de la medicina psicosomática, hasta hace muy poco tiempo rechazada por la corriente principal de la medicina, se está convirtiendo ahora en parte de esa corriente principal.

En el último cuarto de siglo se ha establecido que cierta clase de células de la sangre y el cuerpo, llamada célula “asesina natural” (NK por sus siglas en inglés), desempeña un importante rol en la lucha contra cánceres e infecciones virales matando a las células anormales o infectadas. Un incremento en los niveles de NK en el cuerpo significa una más elevada probabilidad de derrotar esas enfermedades. Cada vez es mayor la evidencia de que el humor y el temperamento afectan la concentración de células NK en el sistema de una persona.

Un reciente estudio de la Universidad Estatal de la India titulado “El efecto de la risa alegre sobre el estrés y la citotoxicidad de la célula asesina natural” confirma el efecto del humor y la risa en la reducción del estrés y aumentando la capacidad del cuerpo para luchar contra la enfermedad. Sus implicancias son expresadas como sigue: “Este estudio indica que la risa tiene el potencial para reducir el estrés y mejorar temporalmente la actividad de las NK en una muestra de mujeres sanas”. Puesto que la baja actividad de las NK ha sido vinculada con pronósticos más pobres, el humor puede ser una útil terapia complementaria en el cuidado de las personas con cáncer, pero se precisa de una mayor investigación para determinar el efecto de la risa sobre la actividad de las NK en las personas con cáncer” . Esa investigación parece confirmar el trabajo pionero sobre los efectos del humor en la salud hecha por el doctor Norman Cousins y otros, y da fe de la creciente conciencia científica respecto a la conexión entre la mente y el cuerpo.
También vemos muchos ejemplos cotidianos evidentes de la conexión entre mente y cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos sorprendidos o atemorizados, nuestros rostros palidecen. Esto se debe a que el temor hace que los vasos sanguíneos se constriñan, aminorando el flujo de sangre a la piel. Asimismo, se cree que el estrés emocional contribuye con la formación de ciertas clases de úlceras digestivas –lesiones del revestimiento del estómago, el duodeno o los intestinos.
Los ejemplos citados ilustran la manera en que un cambio espiritual puede originar un cambio físico. Pero incluso más obvios son los ejemplos en los que un cambio físico origina un cambio en la mente o el espíritu. Un simple dolor de muelas puede cambiar toda nuestra apariencia, volviéndonos irritables y hasta de mal genio. Otro ejemplo evidente de un cambio físico que tiene un efecto espiritual es el beber alcohol en exceso. Como un químico que afecta directamente el metabolismo del cuerpo, el alcohol puede hacer que una persona tímida se vuelva sociable y hasta confrontadora.
Un ejemplo más directo aún, es la de una daño físico en el cerebro, que puede hacer que una persona soporte un cambio completo y permanente en su temperamento y conducta, dependiendo de la parte del cerebro específica donde se encuentre el daño.
El hecho de que cada sentimiento humano, cada pensamiento, tenga alguna suerte de manifestación física –aun cuando sólo sea un sutil cambio electroquímico en el cerebro o el sistema nervioso.

La “unidad de cuerpo y mente” es un concepto esencial del Budismo. Aquí, “cuerpo” indica los fenómenos físicos, literalmente, lo que se puede ver. “Mente” significa los fenómenos espirituales y mentales, que son invisibles. “Unidad” no significa que el cuerpo y la mente sean absolutamente idénticos. Es una traducción de un término chino que significa “no dos”, o no dual. Es en sí, una contracción de un término más largo que significa “dos pero no dos”. Esto significa que, siendo el cuerpo y la mente –lo físico y lo espiritual – claramente dos clases distintas de fenómenos, ambos son aspectos de la misma cosa. Ambos están enraizados en la fuente común de la vida misma, en la realidad fundamental o la ley de la vida.
En el “Registro de las enseñanzas transmitidas oralmente”, Nichiren Daishonin dice que la palabra “Nam” de “Nam-myoho-renge-kyo”, que deriva del idioma sánscrito, es traducido al chino como dos caracteres, uno con el significado de “devoción”, y el otro, “vida”. Él dice, además, que “devoción” indica el aspecto físico, o cuerpo, y “vida” indica el aspecto espiritual, o “mente”. Luego continúa, “Esta unidad de cuerpo y mente es el único principio fundamental” (Gosho Zenshu, pág. 708). Esto sugiere que el principio más elevado del Budismo es la realidad de que podemos manifestar en nuestro ser, en nuestro cuerpo y mente, la iluminación fundamental inherente a toda forma de vida. Esta iluminación fundamental también es conocida como naturaleza de Buda. Ley Mística, o Myoho-renge-kyo. Cuando nos dedicamos a esta Ley mediante la práctica budista, hacemos emerger la fuente de la fuerza vital cósmica de donde surgen los aspectos físico y espiritual. De esta manera, enriquecemos, armonizamos y revitalizamos nuestros yo físico y espiritual, nuestro cuerpo y nuestra mente.
En su escrito “Abrir los ojos de las imágenes de madera y pintadas”, Nichiren Daishonin dice, “Los pensamientos se expresan con la voz de uno. La mente representa el aspecto espiritual, y la voz, el aspecto físico. Una persona puede conocer la mente de otra escuchando la voz. Esto se debe a que el aspecto físico revela el aspecto espiritual” (WND, 86).
Cuando oramos seriamente preocupados (mente) por los demás, nuestras palabras y acciones (cuerpo) hacia ellos pueden inspirar su espíritu (mente), la misma que, a su vez, puede conducir a un cambio positivo en su salud física y también en sus propias palabras y acciones (cuerpo). Al mismo tiempo, aplicando nuestra voz y acciones de esta manera, realzamos y desarrollamos nuestro propio estado espiritual. Cuando continuamos invocando Nam-myoho-renge-kyo con una firme oración por nuestra propia felicidad y la de los demás, y hablamos y actuamos consistentemente por lograr esos fines, estamos viviendo el principio de la unidad de cuerpo y mente

COMBINACIÓN DE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL
El ser humano por esencia no se puede separar de lo físico ni tampoco de lo espiritual, requiere de una sabia combinación de los dos.
El judaísmo nos enseña cómo combinar estos dos aspectos. Desde el punto de vista material, todas las leyes de Kashrut - qué animales se pueden ingerir, cómo deben ser faenados, qué comidas se pueden mezclar y cuáles no - nos marcan la pauta espiritual para la parte material, la nutrición del cuerpo.
Así también, no sólo se permite beber vino, sino que éste se usa en los más importantes eventos, como en el Kidush - la santificación del séptimo día y las fiestas - en la ceremonia matrimonial, en el Brit Milá, etc. Este mismo vino que nos puede embriagar y hacernos perder la cabeza, es usado para proclamar el control sobre lo material. Al bendecir sobre él estamos agregando el aspecto espiritual a lo material.
El judío tiene la obligación de casarse, la única bendición que le dio Di-s al hombre en la creación es PRU URVU - procréense y llenen la tierra. Esta obligación debe cumplirse con KIDUSHIN bajo la JUPA - consagrando a esta mujer para este hombre y cumpliendo las leyes de TAHARAT HAMISHPAJA, pureza del hogar. La mujer durante su periodo menstrual debe separarse del marido y las relaciones maritales durante este tiempo están prohibidas. Después debe ir a la MIKVE para purificarse y luego convivir nuevamente con su esposo. Vemos acá también la interacción entre lo espiritual y el acto físico.
La Torá nos enseña, "VEASULI MIKDASH VESHAJANTI BETOJAM - Y me harán un santuario y Moraré dentro de ustedes" (Shemot -Éxodo- 25:8).No está escrito que Di-s, figurativamente, Morará dentro del santuario, sino dentro de ustedes, dentro de cada uno que haga de si un santuario para El.
En el judaísmo el retiro espiritual, la castidad, la privación, son sólo escapes de la realidad. La combinación correcta de los dos elementos - el material y el espiritual - marca la pauta de vida. El hogar judío, el “MIKDASH” o santuario, refuerza esta pauta para la continuidad del pueblo judío.
Nuestro trabajo es aprender a combinar lo material y lo espiritual, comer y beber lo correcto bendiciendo por lo que ingerimos, así como comportarnos apropiadamente en el matrimonio, buscando en la pareja el complemento para poder formar un matrimonio que pueda educar a sus descendientes en el camino correcto, en el camino de la dualidad pero no de la ambigüedad

LA APARIENCIA PERSONAL
Todo profesional, hombre o mujer, debe estar muy atento a su apariencia personal al igual que a su condición física para proyectar interés por él mismo.

Dicha opinión se compone de elementos generales como el género, la edad, la presentación, estatura, peso, etc. Sin embargo, existen unos elementos particulares, apariencia y lenguaje corporal, que si podemos controlar. Estos elementos se proyectan a través de nuestra imagen y mediante nuestras actitudes.

AL COMPRAR ROPA:

Compre la mejor ropa que puedas tomando en consideración su poder adquisitivo. Al escoger su ropa, tenga claro lo que realmente necesita y escoja colores básicos que se pueden combinar, pues los colores llamativos limitan el uso respectivo. De este modo le sacará mayor provecho en su inversión.

LOS DÍAS CASUALES

Aunque algunos fabricantes de ropa están promoviendo activamente la indumentaria informal para el lugar de trabajo y la práctica de los días casuales ha sido ampliamente aceptada por muchas empresas.

LAS MARCAS DE DISEÑADORES

Las personas que usan marcas conocidas de diseñadores famosos impactan por su buen gusto, siempre y cuando las condiciones económicas se lo permitan.

LA ROPA PARA LA ENTREVISTA DE TRABAJO.

La entrevista de trabajo sirve para que la compañía calibre la personalidad del aspirante. A esta entrevista se debe ir cómodamente con ropa adecuada para la ocasión y para la posición que se está solicitando, nunca sobre vestido es decir no exagerar en el vestido.

LA IMAGEN DEL HOMBRE PROFESIONAL

Cuando los hombre son saben escoger su ropa deben apoyarse en una persona con experiencia en modas que los guíe.

LA CHAQUETA

La moda y su figura determinan el estilo de chaqueta adecuada para usted.

LA CAMISA

Su camisa debe estar bien planchada y debe tener el filo adecuado en la manga. Para la oficina, las generales indican que la camisa debe ser manga larga.

EL PANTALÓN

Al comprar un pantalón pruébeselo con los bolsillos llenos. La cintura debe llegarle al ombligo. Verifique el largo de tiro y de las piernas.

EL TRAJE

El color del traje determina su formalidad y sugiere la posición jerárquica del individuo.

LA GUAYABERA

Es una prenda cómoda diseñada para el trópico que puede ser elegante.

LA CORBATA

En cuanto a la corbata hay para escoger diferentes colores, anchos, estilos y géneros que varían de acuerdo al tiempo y a la moda.

Es necesario tener una amplia gama de calcetines, pañuelos, zapatos, cinturones, perfumes, joyas, entre otros.

La corbata sigue siendo uno de los signos de elegancia por excelencia, aunque muchos diseñadores y las propias corrientes de la moda le quieran quitar protagonismo
¿Qué sería de un elegante traje sin una preciosa corbata? Desde aquí seguimos reivindicando el valor estético de la corbata. Nuestro consejo es que mantenga en su ropero un amplio surtido de corbatas para cualquier ocasión
La corbata sigue siendo un elemento imprescindible en el ropero de cualquier caballero que tenga una vida social mínima, o que tenga un trabajo en cuyo entorno aún se viste de traje y corbata.

Historia de la corbata
La historia de la corbata se remonta a unos cuantos cientos de años. El origen más claro se data en 1.660, en la contienda entre el regimiento Croata y los Turcos. Este regimiento (parte del imperio Austro-Húngaro), en una de sus visitas a París en el que se presentaban como héroes ante su Majestad Luis XIV (conocido por su gusto por el buen vestir y los pañuelos), los oficiales llevaban al cuello unos pañuelos de colores.
Estos pañuelos de colores se cree provienen de los oradores Romanos. Se ponían en el cuello para calentar y cuidar sus cuerdas vocales. Tanto gustaron a Luis XIV que diseñó para el regimiento real un pañuelo con la insignia Real, y al que denominó Cravette, proveniente del vocablo Crabete, que significa Croata. Al regimiento se le conoció como el Royal Cravette.

Pronto la idea se extendió y cruzó el canal haciéndose un hueco en Inglaterra. Al principio no era muy corriente ver a la gente con un trozo de tela al cuello, pero la idea iba cuajando poco a poco.
En un principio se vestían todo tipo de tejidos y estampados. Y no existían patrones determinados para tal prenda, que se podían ver, incluso, con borlas y cordones y de múltiples tamaños. Las primeras corbatas eran todas de importación.
A principios del siglo XX Europa comienza a fabricarlas. Aunque muchos historiados predecían la desaparición de la corbata (no tenía sentido llevar un "trozo" de tela al cuello), la corbata perdura hasta nuestros días. La corbata pasó a ser un signo distintivo entre las clases más acomodadas.
El desgastado valor estético que le atribuían los diseñadores no parecía tal. Muchos fueron los partidarios de la corbata, alegando que realzaba el uso de la camisa y destacaba la verticalidad del cuerpo. Decían que la corbata añadía estilo, elegancia, color y textura a la austera camisa.

Y es del todo cierto. Una buen traje, aunque se note su calidad, no luce tanto sin corbata, como vistiendo una elegante corbata de seda con un nudo Windsor, por ejemplo.
A pesar de los detractores, la corbata y la camisa comienzan su evolución de forma conjunta para lograr su mejor armonía.
Las corbatas originales, se hacen más largas y más anchas pues en un principio eran más parecidas a los pañuelos (cortos y anchos).

Los cuellos de las camisas se hacen más amplios para adaptarse a esta nueva prenda. Los nudos evolucionan también, surgiendo formas que en la actualidad aún seguimos utilizando.

Los nudos de la corbata suelen estar muy relacionados con el tipo de cuello de camisa que llevemos.

En la actualidad las corbatas están muy estandarizadas, aunque aun se pueden encontrar en varios países del mundo variantes regionales de esta prenda, en la que podemos encontrar lazos de cuero, corbatines, etc. Las medidas habituales de una corbata actual varían entre los 130 a 150 cms, aproximadamente.
Existen fabricantes que hacen "tallas" en sus corbatas para que personas, pequeñas o grandes, utilicen la corbata adecuada a su tamaño, y no tengas problemas con el largo de su corbata.

Una de las características actuales de la mayoría de las corbatas, es que sus extremos son distintos. Uno es ancho, el que se deja ver por su parte delantera, y el otro, es más estrecho y es el que queda escondido detrás de la corbata (por norma general trabado en la etiqueta o en una pequeña trabilla posterior).

También en su momento y, aún las sigue habiendo en la actualidad, hay corbatas con ambos extremos iguales; generalmente son corbatas de punto y otros materiales, no utilizadas como corbatas de vestir.

Estas corbatas con extremos iguales suelen ser cuadradas, mientras que, las de extremos distintos, suelen acabar en pico. Los tejidos muy variables según las modas, suelen admitir una amplia variedad de los mismos, pero las reinas son: las corbatas de seda.

Según el sociólogo Acer Diecs, la corbata puede reflejar de forma bastante precisa la personalidad de un hombre. En función de los colores utilizados, estampados, e incluso el nudo, nos puede dar una "pista" sobre aspectos básicos de su personalidad.

La persona puede reflejar en este complemento su estado de ánimo, su carácter... puede revelar mucho más de lo que nos podemos imaginar


CONOCER EL MAQUILLAJE DESDE LA ANTIGUEDAD

La gente se maquilla desde la antigüedad, de diferentes maneras y con diferentes artilugios, pero en el fondo siempre surge la misma idea, estar más atractivos mejorando nuestro aspecto externo.
Hoy, el maquillaje se utiliza como "arma" de seducción, es indudable que es más atractivo un rostro bien maquillado porque con ello se pueden realzar los rasgos más bonitos y esconder los menos agraciados.
Quizás será más fácil hacer un viaje en el tiempo y por antiguas civilizaciones para observar cómo ellos hicieron uso de los cosméticos y de qué forma los obtenían.

Antiguo Egipto

Las mujeres egipcias resaltaban sobre todo los ojos que maquillaban con colores fuertes, los párpados los pintaban con colores vivos que obtenían a base de mezclar tierra, cenizas y tinta.
Recientemente se han descubierto en las tumbas de los faraones restos del maquillaje que utilizaban para el rostro y asombrosamente, los estudiosos revelan que esos productos cosméticos no son tan diferentes a los que se usan hoy en día.
Fueron también las egipcias las que iniciaron la moda de pintarse los labios, lo que hacían con un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural que extendían con un cepillo o un palito.
Grecia y Roma

Pasando por Grecia y Roma, el maquillaje se perfecciona y empieza a cobrar importancia también la piel, que se intenta blanquear con una mezcla hecha a base de yeso, harina de habas, tiza y albayalde (carbonato clásico de plomo), que al final obtenía resultados totalmente contrarios a los pretendidos, ya que al contacto con el sol oscurecía el rostro.

Asimismo, las pestañas se ennegrecían utilizando una mezcla de huevos de hormigas y moscas machacadas.
Corte de Francia

El verdadero apogeo del maquillaje lo encontramos en la corte de Francia, donde se blanqueaban las caras con polvos y una crema nacarada brillante a base de azufre que había provocado envenenamientos mortales.

En los inicios del siglo XIX, surge el primer intento de eliminar las arrugas a base de un invento mortificador al que llamaban el "esmaltado de la cara" que consistía en lavar primero la cara con un líquido alcalino, después se extendía una pasta para rellenar las arrugas y encima se colocaba una capa de esmalte hecha con arsénico y plomo, la cual duraba aproximadamente un año.
Si la máscara era muy gruesa se agrietaba al menor movimiento y desde luego, era de lo más insano e incómodo de llevar.

Mediados del siglo XIX

La época de mediados del s. XIX, supone el inicio del maquillaje moderno, en estas fechas aparece por primera vez el rojo de labios, concretamente en el año 1880, que consistía en una pomada compuesta por mantequilla fresca, cera de abeja, raíces de un colorante natural (orcaneta) y racimos de uvas negras sin pulpa que colorea sin producir efectos secundarios.
Siglo XX

Desde entonces hasta hoy, la cosmética ha dado un vuelco de ciento ochenta grados y nos encontramos con un inmenso mercado dedicado sobre todo a la mujer y a mejorar su imagen con toda clase de productos elaborados de forma industrial.

AUTOMAQUILLAJE

El primer paso es revisar el bozo, mentón y cejas están perfectamente depiladas: cualquier "sombra" fuera de lugar lo estropea todo. El secreto para las cejas: unir con una línea (puede usar un lápiz o un palito) el borde externo de la nariz con el ángulo del ojo, hasta ahí debe llegar el punto interior de la ceja. Luego unir en forma oblicua el borde de la nariz con el extremo del ojo y tendrás el largo adecuado para tu ceja... Nunca se debe quitar pelitos de más, ni se deben llevar muy finitas ya que endurecen la mirada

El segundo paso es ver cual va a ser la paleta de colores que se va a usar, esto varía de acuerdo con: la ocasión, el momento del día, la ropa, el peinado, las características físicas y el gusto

Ponemos las manos a la obra colocando en primer lugar el corrector de ojeras. Sobre todas las sombras, lunares y granitos que no nos gusten. El dato: como en una pintura, usar un corrector oscuro para esconder rasgos indeseables y uno clara para hacer resaltar (pómulos muy suaves, una cara muy angulosa etc.). Colocar muy poco y esparcirlo con la yema del dedo para esfumarlo.

Luego colocamos la base de maquillaje elegida, teniendo en cuenta que no debe ser muy distinta al color natural de la piel. El único fin estético de la base es justamente eso: ser una base bien pareja para un make-up perfecto. Hoy en día existen bases satinadas que dan un aspecto aterciopelado y sin brillo.

Seguimos con la colocación del rimel para las pestañas: este se debe colocar por arriba y por abajo de la pestaña, tratando de seguir el arco de la misma. Colocar dos veces dejando secar entre cada aplicación. Luego con un cepillo limpio separar las que puedan haber quedado pegadas. Si tus ojos son muy pequeños te aconsejamos no colocar en las pestañas inferiores. Las pestañas son el marco de los ojos así que hay que prestar mucha atención a su maquillaje.

La colocación de la sombra se realiza comenzando desde el ángulo interno del ojo y se realiza de acuerdo con los colores elegidos. Conviene colocar el color mas oscuro a manera de delineado, cerca del nacimiento de la pestaña, el color mas claro en la parte superior dejando una luz antes de llegar a la ceja y por último iluminar dentro del párpado con un color bien claro o con un poco de brillo.

Continuamos por los labios: lo ideal sería delinearlos bien por el borde con un lápiz similar al color que vamos a utilizar. En el delineado podemos corregir el tamaño los labios y levantar las comisuras si las tenemos caídas. Luego con un pincel se rellena con el labial y después se puede dar un toque de brillo en el centro. Se quita el excedente con un tisú

Hoy en el mercado existen labiales que además de dar color humectan los labios además de no correrse ni borrarse horas. También se puede combinar el labial con el esmalte de uñas. Hoy las líneas de cosméticos tienen dentro de sus productos todos los colores combinados para no equivocarse.

Como último paso si es necesario se coloca un rubor, siempre desde la base del pómulo hacia la línea superior de la oreja, sin exagerar y esfumándolo. Podemos poner un poco de polvo volátil para quitar todo brillo indeseable
NO OLVIDE QUE...
Si quiere retocarse el maquillaje en una cena o fiesta, hágalo siempre antes de comer, ya que al ingerir los alimentos se eleva la temperatura del cuerpo y se hace más difícil la adherencia del cosmético.

Para lograr que el maquillaje perdure, hidrate previamente su piel con un poco de agua mineral helada aplicada con un atomizador y deje secar. Después aplique la base

EL PERFUME

Historia del perfume……… DEL ORIGEN HASTA NUESTROS DÍAS
De pronto unos efluvios perfumados nos trasladan hasta los confines lejanos de la civilización...La historia del perfume acompaña la de la humanidad: sirve de trueque, de protección contra las enfermedades, de poción mágica, de mensaje amoroso...el perfume es en cada época, el testigo de una sociedad y nos aporta cierta información relativa a su tipo de comercio, de medicina, de rituales y también de sensualidad. Un mundo sin perfume sería un mundo sin historia.

ANTIGUEDAD
Empleado como ofrenda a los Dioses de todas las civilizaciones antiguas, el perfume sublima y deifica el cuerpo.

En las antiguas civilizaciones, desde Egipto hasta Grecia, los "perfumes" no existían como tales. Flores, plantas aromáticas y resinas eran ante todo materias primas que se dedicaban al culto de los Dioses. Poco a poco, el uso de substancias odoríferas se intensificó y los soportes conocieron una rápida evolución: fumigaciones, aceites, ungüentos, licores fermentados...Ricos y pobres las utilizaban con deseo de acercarse a lo divino: el perfume exalta la belleza y el poder de los Dioses. Antes de que la decadencia lleve el perfume a sus orgías, sublima el cuerpo y tiene capacidad curativa.


EDAD MEDIA
En la Edad Media, las plantas solían proteger contra las epidemias, mientras que los perfumes llegados de Oriente se mezclaban con los placeres sexuales. La Iglesia condenó a los alquimistas.

En la Edad media, los Cruzados traen de Oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los Chinos y de los Árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especias se intensifica poco a poco. Existe una creencia en las virtudes curativas y desinfectantes de los buenos olores, hasta en las epidemias: los ricos llevan bolas de perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas. El uso del perfume acompaña el nacimiento de cierto arte de vivir. Los poetas alababan con lirismo la feminidad. A pesar de las amonestaciones de la Iglesia, los galanes y sus bellas saborean los placeres sexuales en la sensualidad de baños perfumados.

RENACIMIENTO 1490 - 1600
En el renacimiento, reinas y cortesanas se peleaban por las recetas de los primeros químicos italianos y descubrían las materias primas de Asia y América.

El Renacimiento propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, ingenieros, artistas y eruditos viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Magelán, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India: cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo....En la Corte, las seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza.....y con venenos. Llegados de España y sobre todo de Italia con los Medicis, los perfumistas extranjeros se instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia..

ÉPOCA CLÁSICA 1600 - 1700
Versalles se embriaga con perfumes mientras los guanteros-perfumistas se organizan en gremio y desarrollan su comercio.

Versalles resplandece e impone sus modas y sus costumbres. En cuatro años, el Rey Soleil sólo tomó un baño. La mugre reina, hombres y mujeres usan y abusan de los perfumes y cosméticos. El parlamento autoriza a los guanteros a convertirse en perfumistas .Montpellier y Grasse se pelean por el cultivo de las hierbas medicinales y de las flores, clavel, violeta, lavanda, jazmín, rosa o tuberosa.

SIGLO DE LAS LUCES 1700 - 1789
Peinados, afeites y perfumes: en el siglo de las Luces la mujer sigue con afectación las normas de seducción y descubre la tiranía de la moda.
La corte de Louis XV fue bautizada "la corte perfumada" y el uso de un perfume por día está de moda. También se emplean vinagres de aseo. Marie Antoinette juguetea, entre despreocupación y fiestas galantes.

La publicidad impone las normas de la elegancia femenina, que se siguen al pie de la letra. Se vuelve a la higiene y los gustos olfativos van hacia perfumes más refinados que asentarán la fortuna de las primeras grandes casas parisinas. Los químicos de Grasse se enriquecen y mejoran las técnicas de la extracción y de la destilación.

En Colonia, Jean-Antoine Farina lanza el agua de Colonia.

ÉPOCA DE NAPOLEÓN 1789 - 1860
Después de los excesos del Directorio y del Imperio, la mujer de la época romántica busca un perfume delicado que sugiera su personalidad.

1789: el olor a pólvora...y a cañón se instala con la revolución francesa. Los perfumes ya no se estilan. Volverán con el Consulado y el Imperio. La emperatriz Joséphine gasta una fortuna en fragancias exóticas y Napoleón abusa de las fricciones de agua de Colonia. Los higienistas ingleses consiguen poner de moda los baños perfumados. En la época romántica las mujeres rechazan los afeites y los perfumes agresivos.

De tez pálida, se dejan llevar por las languideces, con un pañuelo perfumado en la mano.

PERFUMERÍA MODERNA 1860 - 1900
A finales del siglo XIX se organiza, para las mujeres de la burguesía, el comercio y la industria de los perfumes. Nacen los primeros productos de síntesis.

Después de un entusiasmo breve y excesivo por el vetiver y el pachulí en el segundo Imperio, la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el triunfo de la burguesía y el nacimiento del buen gusto olfativo. El comercio de lujo se instala, la perfumería se define poco a poco como un verdadero arte. Heliotropina, vainillina, ionona y primeros aldehídos.

La química de síntesis con sus notas inéditas provoca una revolución olfativa. Ha nacido la perfumería moderna.

1900 - 1920
1900, estamos en la "Belle Epoque", el perfume se convierte en un producto de lujo, tiene nombre y envase especial.

Estamos en la Belle Epoque. La gente se entusiasma por el "Art Nouveau". Para los perfumes, Coty, creador vanguardista asocia sus talentos con los de Lalique y convierte el perfume en un verdadero producto de lujo. En la alta costura: Poiret crea la nueva silueta de la mujer.

En Estados Unidos empieza el mercado de la belleza con las primeras casas dedicadas a la belleza y a los cosméticos de Elisabeth Arden y de Helena Rubinstein. Se dedicarán al perfume mucho más tarde.

1920 - 1930
Emancipada y moderna, la mujer "al estilo" de los años locos encuentra en los perfumes con aldehido una frescura inédita.

En ese periodo de extravagancias, las mujeres trabajan y se emancipan. ¡Se olvidan del corsé! Es el período del estilo. Los ánimos echan chispas: triunfa la velocidad, se baila el charlestón y se idolatran las estrellas del cine mudo. Los aldehidos aportan frescura y dinamismo a los perfumes. La euforia se apaga con la quiebra del 29.

1930 - 1950
La alta costura y los perfumes se asocian después de la guerra: ambos componen para la mujer un modelo de seducción inspirado de Hollywood.
1930 es un período de gran depresión. El paro aumenta. La guerra estalla: fascismo y genocidio. El mundo se adapta a las restricciones. Hollywood está en su cumbre, los estudios de cine hacen triunfar el "star system". Después de la guerra Christian Dior lanza el New Look que inicia los nuevos tiempos.

El sumario de Marie Claire, primera revista femenina popular, anuncia moda, belleza, folletín y consultorio sentimental. Los costureros imponen las fragancias con carácter: cada uno con su estilo, se lleva el perfume de alta costura para singularizarse.

1950 - 1960
En los años 50, el perfume se democratiza.

Nacen las "eaux de toilette" masculinas y el perfume americano.
Chicle, vaqueros y rock'n roll: Europa sueña con América y los sex symbols mientras empieza la guerra fría. Los electrodomésticos transforman la vida cotidiana de las mujeres. El "Prêt à porter" se sustituye a la confección. Los perfumes también son más asequibles: se democratizan y sus fragancias son más leves y simples de llevar. En los años 50 se crean los perfumes masculinos. Lavanda y vetiver dan lugar a una elegancia discreta y acompañan al hombre que se afeita. ¡Se nota la influencia americana!


1960 - 1970
1960. Revolución de las costumbres y rebeldía se acompañan de una nueva fragancia olfativa.

Los años 60 celebran el pleno empleo y el crecimiento económico. El movimiento Hippy nacido en San Francisco se extiende a Europa y se vuelven a descubrir el cuerpo y la sensualidad. Llegó la hora de la liberación sexual. "Haz el amor no la guerra" La juventud está en plena rebelión, desde las manifestaciones contra Vietnam hasta Mayo 68. El pachulí invade las calles pero las casas de alta costura no hacen caso. Aparecen las aguas frescas para cumplir con un deseo de suavidad o quizás como rechazo del perfume

1970 - 1980
La mujer de los años 70 reivindica su diferencia y usa un perfume que corresponde a su estilo de vida. El hombre accede al mundo del perfume fuera del momento de afeitarse.

Feminismo, vuelta a los valores de la naturaleza, movimiento Gay, punk, neo romántico, los años 70 ven emerger estilos de vida contrastados.

La forma de vestir está llena de símbolos. ¿Cuál adoptar? Varias tendencias coexisten. Para los perfumes pasa lo mismo, lo importante está en el mensaje que lleva. En Francia como en Estados Unidos nacen los perfumes conceptuales que seducen a la mujer sofisticada y provocadora o natural y romántica. Los que no han captado la tendencia, no se mantienen. Después de las "eaux de toilette", verdaderos perfumes masculinos aparecen en el mercado; el hombre disocia definitivamente perfumarse y afeitarse.

1980 - 1990
Individualismo y confrontación, el perfume de los años 80 es fuerte como las sensaciones fuertes que buscan los adeptos del Surf...y los yupis.

Los años 80 son años de sensaciones fuertes. El muro de Berlín, al caer, derrumba las ideologías. El hombre y la mujer se codean en el maratón del éxito individual. Llega el "body building" y los deportes de velocidad: al cuerpo se le exige rapidez y eficacia. El perfume masculino exalta el cuerpo del hombre, frente a los elementos naturales. Las mujeres marcan el territorio de sus conquistas profesionales luciendo chaquetas de hombreras anchas y fragancias fuertes, casi agobiantes.

Venidas de Estados Unidos, las fragancias afrutadas ofrecen un nuevo tipo de perfume para hombres y mujeres.
1990 - 2000
Después de un período materialista, hombres y mujeres sueñan con un mundo más puro, intercambian sus perfumes, inspirados por la búsqueda de una nueva frescura.

Guerra del Golfo y sida: el final del segundo milenario cristaliza miedos inconscientes. Para escapar de un mundo materialista, están el rap o la tecno, o el refugio del "cocooning" o del New Age. Algunos perfumes intentan tranquilizar con fragancias de vuelta a la infancia. Asocian dulzura del gusto y del olor: vainilla, caramelo, leche...El hombre se abre al mundo de las emociones, se perfuma para seducir. En reacción a los años 80, las nuevas "aguas" huelen a agua como para satisfacer un afán de pureza.

Perfumes marinos, acuáticos, vegetales y naturales para volver hacia lo esencial; la tierra, el fuego, el agua y el viento.


LA ELEGANCIA MASCULINA

CHAQUE
Es la prenda de día más ceremoniosa del vestuario masculino. Se puede utilizar para la mañana y la tarde hasta las siete de la tarde. Es una prenda confeccionada en tela de vigoña para el invierno y de alpaca para la época de verano
El color es negro o gris marengo. Para los actos que tengan lugar durante la mañana, el color será un gris más claro.

i se acude a una boda como testigo y como novio, se ha de utilizar siempre el chaqué

Consta de:
CHALECO: Confeccionado del mismo género que la chaqueta
Gris para actos íntimos y familiares.
Negro con ribete de piqué blanco para actos importantes, oficiales...
Negro sin ribete blanco para funerales oficiales.
CAMISA: Color blanco o crema. De género de popelín o de hilo. Con gemelos.
CORBATA: De nudo gris, con dibujos discretos o sin dibujo.
Se sujeta a la camisa con un alfiler con cabeza de perla.
Corbata negra en funerales oficiales.
CHAQUETA: Negra. Tiene su parte delantera curvada de modo que termina en faldón por detrás.
PANTALONES: De los llamados de corte, sin vuelta en el bajo.
A rayas negras y grises verticales.
Será de color gris, sin rayas, en el caso de vestir el chaqué de ese color.
ZAPATOS: De piel negros y sin dibujo, con cordones.
CALCETINES: Negros, de hilo o seda.
GUANTES: De vestir. A ser posible del mismo tono que la corbata.
Negros (en funerales y semana santa).

SMOKING

Es el tipo de prenda de media etiqueta. Se utiliza para fiestas y a última hora de la tarde y noche. Se confecciona con granito o alpaca de color negro. En verano se suele utilizar la chaqueta de color crudo o blanco

El smoking tiene su origen en las cenas exclusivamente masculinas en las que se permitía fumar a diferencia de lo que con las Señoras ocurría.

Consta de:

CHAQUETA: Negra. Puede ser de botonadura cruzada o sin cruzar, con cuello de seda.
PANTALONES: Negros lisos con un "vivo" lateral también en negro. Sin vueltas en el bajo.
FAJÍN: Negro. No se utiliza fajín con chaleco.
CAMISA: Blanda, color blanco o crema, de popelín, hilo o seda. La pechera de la camisa puede llevar lorzas o bordados.
ZAPATOS: Negros, de charol. Pueden ser de cordones o mocasines. Sin dibujo.
CALCETINES: Negros de hilo o seda.



EL FRAC
Es el vestido de gran gala.

Sobre las prendas de etiqueta puede llevarse abrigo negro, azul marino u oscuro, con bufanda de seda blanca.

La utilización de prendas de etiqueta que han de llevar los asistentes de un acto viene dado por los organizadores, anfitriones, jefes de protocolo o de relaciones públicas de un acto concreto.

Éstos decidirán la clase de indumentaria que corresponde a la ocasión, dependiendo de la hora en la que se celebre y la categoría que quieran darle. Todo esto se hace saber en la tarjeta de invitación o carta de invitación, indicado en la parte inferior.

CHALECO: Blanco. Es recomendable que no se utilice el chaleco negro con el frac, porque pueden ser confundidos con el servicio.
Existe una excepción y es en los actos en las reales Academias y altas ceremonias de los Tribunales.
CAMISA: Dura, de color blanco
CORBATA: De lazo blanco
CHAQUETA: Negra. Solamente solapas de raso. Está cortada horizontalmente en la cintura y con faldones por detrás.
PANTALONES: Negros con "vivo" o galón negro en los laterales del pantalón.
ZAPATOS: Negros de charol, de cordones y sin dibujo. Nunca se utilizan mocasines
CALCETINES: Negros, de hilo o seda.
GUANTES: Blancos (opcionales).

CONDECORACIONES: (cuando la ocasión lo requiera). Generalmente se colocan en el lado izquierdo del pecho. Las condecoraciones en miniatura se deben colocar en el lado izquierdo de la solapa, colgando de cintas, se colocan por orden de importancia, comenzando por el lado derecho.

Cuando se utiliza COLLAR como condecoración, se coloca sobre los hombros por encima de la solapa del Frac. En Japón algunas condecoraciones que se conceden a extranjeros se colocan en el lado derecho del pecho, en lugar del izquierdo.

Si se utiliza banda, se lleva debajo de este sobre el chaleco, usualmente terciada desde el hombro derecho a la cadera izquierda.

Es conveniente consultar si para una condecoración concreta la posición correcta es la que se ha indicado, ya que en algunas ocasiones es completamente al revés.

Los gemelos de oro, madreperla o pequeños diamantes, deben hacer juego en lo posible con la botonadura de la camisa, cuando se vista Frac.